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Pour avoir offensé Dieu à Savannah, GA

Pour avoir offensé Dieu à Savannah, GA


Démêler la réalité de la mythologie pour découvrir un lieu.

«LES SAVANNAHIENS SONT LES PERSONNES LES PLUS CHANCEES du monde», déclare l'auteur du design d'intérieur Charles Faudree au Savannah Book Festival 2012. Il y a un an, évaluant comme le touriste que j'étais, j'ai cru à sa déclaration. Maintenant, moi-même un local, assis derrière les sangs bleus avec les cheveux bleus bloquant les abdos d'albâtre des dieux grecs dans le jardin de sculptures de Telfair, je me sens perdu, pas chanceux.

Mes grands-parents se sont rencontrés et se sont mariés ici au début des années 1950 avant de s'installer à Atlanta. Je regarde la photo sépia de ma famille qui saigne la stabilité de l’ère Eisenhower dans la mythologie de Savannah. Cette mythologie existe toujours dans la plupart des articles de voyage sur Savannah: dans les comptes rendus de la Saint-Patrick, les 22 places, les jardins bien entretenus du quartier victorien. J'ai tellement lu sur cette tradition, je pense que je sais où je vais en arrivant ici.

Je ne.

Tout de suite, je m'emmêle dans la mousse espagnole de Savannah. Quand je me perds en errant sur East Broad Street, je fais une double prise. Les lettres blanches faites à la main du Mémorial de l'Holocauste noir présentent un homme afro-américain en papier mâché enchaîné sur une plate-forme, la peinture s'écaillant. Je conduis pour un second regard.

La plupart des soirs, je sors complètement du centre-ville car cela conduit souvent à une nuit blanche imprévue. Comme la fois où j’accepte d’animer un spectacle burlesque au Jinx pour finir de regarder Cher’s Burlesque au Wingmen Motorcycle Club jusqu'à 7h du matin.

Ou le moment où ma voiture est coincée dans un parking fermé sur Liberty Street. J'attends ça avec mon ami poète, Dalton. Nous prenons un café au Parker’s, la station-service dont l’intérieur ressemble plus à un Whole Foods qu’à un Texaco, et nous nous dirigeons de l’autre côté de la rue vers le pub irlandais McDonough’s. Alors que nous prenons place sur la terrasse dans la nuit glaciale de novembre, je regarde les tours Drayton vides qui éclipsent les clochers de Saint-Jean-Baptiste.

Lors d'une visite, j'ai passé une nuit ivre dans ces tours lors d'une fête. Notre hôte, un catholique irlandais, a été horrifié quand il est entré sur moi en me changeant devant la fenêtre faisant face à l'église, comme si ma nudité offensait Dieu.

«Il y a plus de politique irlandaise chez McDonough’s que dans toute l’Irlande», je chuchote à Dalton alors qu’un homme poli mais ivre s’approche de notre table.

    "Je n'ai pas l'air d'une mauvaise personne, n'est-ce pas?"

    «Non», dis-je avec inquiétude.

    «Croiriez-vous que j'ai tué deux hommes en Irlande?»

Je me fige dans mon coin contre la brique.

    «Je suis un ancien officier de l’armée britannique et j’ai tué deux hommes à Belfast», répète-t-il et me saisit le bras.

Une heure plus tard, j'utilise la psychologie de la pop pour apaiser sa culpabilité et désamorcer ma peur. Finalement, il trébuche dans la lueur verte de la barre lumineuse. Dalton et moi prenons nos manteaux et nous nous échappons, regardant par-dessus nos épaules alors que nous sprintions sur le ciment cassé, passions devant le pub vert, serpentant autour des ivrognes et des ivre dans la rue. Quand nous nous arrêtons, mon regard tourne vers les tours Drayton. Ai-je laissé une partie de moi-même là-haut, toujours nu et offensant Dieu?

Non. Mes pieds sont fermement plantés sur le trottoir en ruine de Savannah au-dessus des corps de fièvre jaune enterrés ici il y a longtemps. Je suis toujours perdu, mais chanceux.


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