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Notes sur le tourisme égyptien après la révolution

Notes sur le tourisme égyptien après la révolution


L'AÉROPORT DU CAIRE EST DESERTE lorsque mon vol atterrit. Le silence dans le terminal n'est rompu que par des pas précipités qui résonnent bruyamment sur les murs de béton. Nous sommes en décembre 2011, au plus fort des élections égyptiennes, au lendemain de la révolution.

Le chauffeur de la navette aéroport

Abdo est résigné lorsque je monte dans sa navette pour la première fois. Quand il découvre que je parle un peu d'arabe, il rayonne et me remercie d'être venu pendant les troubles. Alors que je lutte avec mon arabe rouillé, j'apprends le point de vue d'Abdo sur la révolution: c'était nécessaire, et le changement de régime est le bienvenu, mais maintenant l'Égypte doit se concentrer sur la reconstruction.

Le propriétaire du chameau

À la manière typiquement arabe, je m'assois avec Abu-walid, un villageois qui possède une poignée de chameaux dans la ville de Gizeh. La salle d'attente est composée de miroirs et de garnitures en dentelle marron recouvertes de couches de crasse et de fumée de cigarette. De doux arômes de menthe flottent sur mon visage quand on me propose du thé, un contraste bienvenu avec la forte odeur de chameau.

Abu-walid décrit l'itinéraire, en montrant une planche massive avec des sculptures des neuf pyramides et du sphinx. Je suis frappé par l'ironie d'utiliser des hiéroglyphes d'il y a quatre mille ans pour vendre des tournées aujourd'hui.

Je commence le marchandage. Il est difficile de se disputer quand Abu-walid se plaint de l’assèchement des affaires, de l’augmentation du prix du pain et de la nécessité de subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. J'ai parcouru le sable avec la certitude qu'une promenade à dos de chameau n'était pas une si mauvaise affaire après tout. Peut-être ai-je fourni de l’aide à la famille d’Abu-walid.

Une femme seule passe devant la mosquée d'Albâtre au sommet de la citadelle du Caire.

L'officier de police touristique

Alexandrie est calme, ses attractions vides à l'exception du groupe scolaire occasionnel. Je suis accueilli par Gamil, l’un des policiers des touristes qui transportent des fusils. Ces types sont chargés de protéger les antiquités, les touristes et le plus grand secteur économique du pays; ils sont connus pour être farouchement surprotecteurs des visiteurs. Alors, quand Gamil me demande de marcher avec lui, je n’hésite pas.

Il est aimable et parle bien l'anglais, m'accueillant en Égypte et dans la citadelle de Qaitbay. Mais, lorsque le commentaire de la tournée commence, je sais où cela se dirige. Beaucoup de lois mineures sont enfreintes quotidiennement. La police et l'armée, préoccupées par les problèmes plus vastes et le maintien de la paix, négligent généralement les infractions plus petites. Gamil donne de manière flagrante des visites sans licence pour obtenir des conseils. Je refuse poliment, en disant que je veux explorer de façon indépendante.

Aussi inoffensif que cela puisse paraître, je ne peux pas justifier de l’éloigner de ses véritables devoirs. La citadelle se prête bien à l'errance, je grimpe donc les parapets, me mêlant aux locaux et à quelques touristes internationaux.

Le caissier de l'épicerie

Dans une grande épicerie à côté de mon hôtel, je rencontre Khalid à la caisse. C'est un ancien guide touristique et étudiant universitaire devenu caissier pour joindre les deux bouts. Dans mes brèves minutes avec Khalid, il exprime sa déception face aux touristes qui ne reviennent pas assez vite. Il espère que d'autres, comme moi, recommenceront à visiter.

Les villageois nubiens vendant des poupées aux touristes ont été durement touchés par la baisse du nombre de voyageurs le long du Nil.

Les villageois

Traversant la brume matinale pour visiter un village nubien, le moteur du bateau brise le silence le long du Nil alors que la coque brise la surface réfléchissante de l’eau.

Mon petit groupe de huit personnes est le seul à visiter en quelques jours, un dixième de ce que le village recevait avant la révolution. Je suis accueilli par des filles et des femmes de la région qui vendent des poupées en bois sur la jetée du village. Une femme se fraye un chemin si étroitement qu'elle me touche de l'épaule à la hanche. Je suis étonné de la proximité effrontée d’une musulmane mariée, entièrement emmitouflée dans son hijaab de laine noire.

La consternation apparaît clairement dans leurs yeux alors que nous commençons à partir. Une fille m'implore d'acheter des poupées pour pouvoir payer l'école. J'en prends une douzaine avant de passer à autre chose.

L'officier supérieur

Je retourne à Gizeh pour une deuxième visite. Le site se réveille; des chameliers locaux arrivent et les marchands mettent leurs marchandises. Je suis accosté par des vendeurs de bibelots à l’intérieur du site archéologique. Bien que techniquement illégal, ce petit acte d'anarchie est généralement ignoré. Ce matin, cependant, un officier supérieur passe.

C’est un gentleman distingué dans la quarantaine, et il dégage une autorité supérieure à celle de l’autre police touristique. Immédiatement, les colporteurs commencent à se disperser alors que l'officier vient calmement les affronter. La plupart s'excusent puis sortent. Je regarde une douzaine d'autres personnes dériver, semblant partir, mais revenant presque immédiatement après que l'officier lui ait tourné le dos.

Il se retourne vers eux, et cette fois, la colère et le dégoût sont clairs dans sa voix. «Vous êtes la vermine qui sévit dans notre pays! Tu n'as aucune honte! Je suis la loi, l'ordre de l'Égypte, et vous m'ignorez, vous vous moquez de votre pays et de votre terre! Honte à toi! Au Nom de Dieu, partez! » Ses ordres et ses appels sincères toujours ignorés, il soupire et se retourne pour partir.

Le temple de Hetshepsut, l’une des destinations touristiques les plus populaires d’Égypte et pratiquement sur tous les itinéraires, a accueilli le moins de visiteurs ces dernières années l’hiver dernier.

Les Egyptiens

Cherchant le déjeuner le lendemain, je découvre Sequoia à la pointe de l'île de Gazira. Entre la fumée boisée des narguilés, j'attrape des brins de conversations dans des mélanges d'arabe, de français et d'anglais, principalement sur l'état des affaires locales. Le ton de la discussion me rappelle que j'ai grandi pendant la guerre civile intermittente au Liban, où la vie devait continuer, quel que soit le chaos qui nous entourait.

Les manifestations sur la place Tahrir ont de nouveau éclaté, enflammées après qu'une femme a été traînée par terre et battue, ses vêtements dépouillés de son soutien-gorge bleu vif.

Mais ce soir-là, mon quartier du quartier Zamalek est bercé par la danse occidentale et la musique pop. Au début, je pense que ça doit être un club, puisque le quartier compte de nombreuses discothèques. En sortant sur mon balcon, je vois l'immeuble adjacent éclairé comme une balise, avec des lumières éblouissantes et des dizaines de personnes sur ses vastes terrasses. Une célébration festive de la vie dans la nuit sombre de la ville.

Les navetteurs se précipitent dans n'importe quel espace qu'ils peuvent trouver pendant les heures de pointe à la gare principale d'Alexandrie, en Égypte.


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