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Une journée dans la vie d'un expatrié en Papouasie Nouvelle Guinée

Une journée dans la vie d'un expatrié en Papouasie Nouvelle Guinée


Vivant dans la région autonome de Bougainville, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Alice Banfield a passé son temps stori-en compagnie de sa famille adoptive, en animant des ateliers sur les droits de l'homme après un conflit et en essayant de ne pas pleuvoir toute la nuit.

La plupart des jours, je me réveille vers six heures et aujourd'hui, ce n'est pas différent. Il fait déjà clair, mais le soleil est encore assez bas derrière les cocotiers à l’extérieur de ma chambre pour que je n’ai pas à faire face à sa pleine intensité pendant un petit moment. Plus tard, il commencera à affluer à travers les interstices du tissage de bambou qui composent mes murs.

Je peux entendre le bruit du balayage; Je peux toujours l'entendre à cette heure du matin. Les femmes le font tous les jours, nettoyant le sol sablonneux qui entoure nos maisons du village. Je peux sentir une humidité sur mon oreiller. Il a plu abondamment pendant la nuit, et il y a un petit trou dans la toiture en sagoutier, juste au-dessus de ma tête.

En me levant, je sors et traverse notre cour jusqu'au puits, pour transporter de l'eau pour ma douche. Puis j'entends quelqu'un m'appeler. «Wara je stap, Alice!» C’est Sandy, ma mère d’hôte, qui me fait savoir qu’aujourd’hui elle m’a battu.

Sandy est originaire d'un village situé à environ une heure au nord et est mariée à un homme du clan ici. Les deux sont devenus de bons amis avec ma mère lorsqu'elle a travaillé ici avec le gouvernement récemment formé de la région autonome de Bougainville, qui fait partie de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui a acquis son statut d'autonomie après une guerre civile qui a duré environ une décennie et s'est terminée en 2001.

Grâce aux relations que j’ai nouées lorsque j’ai rendu visite à ma mère, j’ai fini par retourner ici, travaillant comme stagiaire dans une agence de développement de la capitale régionale et vivant dans le village avec Sandy, son mari et leur fils adolescent. Sandy me dit qu'ils me considèrent comme leur fille. Je la crois: j’ai vingt-trois ans et ils ne me laisseront pas sortir après neuf heures un vendredi soir.

J'ai vingt-trois ans et ils ne me laisseront pas sortir après neuf heures un vendredi soir.

L'eau dans les seaux que Sandy a remplis est saumâtre, car le puits n'est qu'à une courte distance de la mer, je prends donc une petite bouteille dans notre réservoir d'eau de pluie et la remplis aussi, pour me rincer les cheveux. Seulement un peu cependant - notre réservoir s'est asséché une fois après une longue période sans pluie, nous laissant sans source d'eau potable à l'exception des jerrycans que Sandy avait remplis à l'avance.

Je me douche sur une plate-forme surélevée à l'extérieur, regardant le ciel au-dessus de ma tête, mon intimité assurée par trois murs de bâche et un rideau de douche.

Après un petit déjeuner rapide composé de fruits frais et de café, je prends mon parapluie et quitte la maison. Il ne pleut pas souvent à cette heure du matin, mais le soleil est maintenant intense et j'ai besoin du parapluie pour faire de l'ombre. Je croise Margaret, une femme d'âge moyen qui vit de l'autre côté de la haie d'hibiscus. Je pense qu’elle est la cousine du mari de Sandy, Francis, mais je ne suis pas sûr - les relations sont complexes ici, et je ne sais pas exactement comment elles s’intègrent toutes.

Margaret est également sur le chemin du travail, alors ensemble nous prenons la route principale, une courte bande de goudron qui mène à la ville dans un sens et se transforme brusquement en une route de terre creusée dans l'autre. Pendant que nous marchons, nous stori - l'un de mes mots Pidgin préférés (à dire et à faire), et qui signifie plus ou moins «chatter».

La route est très fréquentée à cette heure du matin, avec des tonnes de travailleurs qui se dirigent vers la ville depuis les villages périphériques, des écoliers en uniforme attendant le prochain bus et des femmes qui reviennent de leur baignade quotidienne dans la mer, les sarongs humides dans lesquels ils ont lavé encore accroché à eux. D'autres femmes se dirigent vers les jardins derrière les palmiers sur le bord de la route le plus éloigné de la plage, portant une machette et parfois un petit enfant, prêt pour la journée de travail. Nous saluons chaque passant, la réponse toujours accompagnée d'un sourire taché de rouge à force de mâcher de la bételette, et le chemin éclaboussé de sang de crachats.

Vingt minutes plus tard, j'arrive à mon bureau, reconnaissant que la climatisation fonctionne aujourd'hui. L'objectif de mon stage ici est les droits de l'homme, un secteur difficile dans une région post-conflit. La violence contre les femmes et les enfants, par exemple, est perpétrée à des taux alarmants. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est partie à des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme conçus pour protéger les gens contre de telles violations, et mon travail ici consiste apparemment à faire de ces traités une réalité sur le terrain, en apportant un soutien à ceux qui travaillent déjà à la défense des droits de l'homme. Cela signifie travailler avec tout le monde, du gouvernement aux organisations de la société civile, en passant par les religieuses militantes. Mais je me rends compte qu'il y a une limite à ce que je peux réaliser pendant un stage de 10 semaines en dehors de l'université, et mon rôle ici est avant tout d'apprendre le plus possible.

Nous saluons chaque passant, la réponse toujours accompagnée d'un sourire taché de rouge en mâchant de la noix de bétel, et le chemin éclaboussé de sang de crachats.

Après quelques heures d'administrateur de bureau standard - e-mail et autres - mon patron me propose de l'accompagner à un atelier pour les jeunes et me demande de diriger une session sur les droits de l'homme. Ce n’est pas quelque chose auquel je suis préparé, mais je m’habitue à l’approche «s’attendre à l’inattendu» pour gérer la vie ici.

Nous sautons dans un «bateau banane», un petit bateau open avec un moteur de 25 chevaux, et nous nous dirigeons vers l’autre des deux îles principales qui composent Bougainville. Le passage entre les deux est rapide et étroit, mais comme il fait beau aujourd'hui, notre voyage est fluide et ne prend que cinq minutes.

Là, nous sommes accueillis par un grand groupe de jeunes qui attendent dans une salle en plein air. Ils viennent d'une circonscription rurale et ont entre 18 et plus de 30 ans. Le terme «jeune» est ici un terme général et désigne toute personne qui n'est plus à l'école mais qui n'est pas encore mariée.

Quelqu'un prend une coque de noix de coco et essuie le tableau blanc, et je commence la session par un exercice de réflexion sur les problèmes de droits humains auxquels sont confrontées les communautés locales. Les participants proposent une longue liste de problèmes: la violence contre les femmes et les enfants, le viol, le mariage forcé, le mariage des enfants, la discrimination fondée sur le sexe ou le statut VIH, et ainsi de suite. Ils se forment ensuite en petits groupes, choisissent un problème et discutent ensemble des mesures pratiques qu'ils pourraient prendre pour résoudre ce problème au sein de leurs communautés.

Lorsque les groupes font rapport, le porte-parole du premier groupe est un jeune homme avec des dreadlocks, un t-shirt vert et des gencives tachées de rouge par des années de mastication de la bételette. Il évoque la question de la discrimination contre les personnes vivant avec le VIH / SIDA. À mi-parcours, il présente un deuxième porte-parole, une jeune femme qu'il explique avoir été choisie «pour faire preuve d'équité entre les sexes, vous savez». Leur groupe a mis au point cinq activités pratiques pour lutter contre la discrimination, allant de l'organisation d'événements de sensibilisation sur le VIH / SIDA au soutien de ceux qui en sont directement touchés.

À la fin de l'atelier, je retourne au bureau en bateau et grignote une glace tout en tapant un rapport de certaines consultations récentes des parties prenantes. Normalement, j'ai un déjeuner plus copieux comme sak sak, un plat aux allures de pudding à base de sagoutier cuit dans du lait de coco, enveloppé dans des feuilles de bananier. Mais ils ont cessé de vendre les aliments cuits habituels sur les marchés dans le cadre des mesures de sécurité mises en place pour endiguer la récente épidémie de choléra.

Nous vivons à côté de Tatok, un groupe local populaire qui fait de la musique en battant des tambours en bambou avec les semelles de vieilles tongs.

Après une réunion d'ONG de dernière minute dans l'après-midi, je quitte la ville à temps pour rentrer au village juste avant le dîner. Le dîner, comme le noir, vient toujours tôt. Sandy a cuisiné ce soir, sur le feu ouvert dehors. Comme la plupart des soirs, c'est du riz garni de nouilles instantanées et de quelques légumes, avec une patate douce (ou une banane salée) sur le côté et un vert aux épinards appelé ibika. Parfois, nous avons du poisson, si un ami a passé une bonne journée de pêche.

La plupart de la vie se déroule à l'extérieur et manger ne fait pas exception. Assis sous le surplomb de notre maison, une lumière fluorescente bourdonne au-dessus de nous, formant un contrepoint au rythme rythmique et éclatant venant de la porte voisine, derrière la maison de Margaret. C’est Tatok, un groupe local populaire qui fait de la musique en battant des tambours en bambou avec les semelles de vieilles tongs. C’est étonnamment harmonieux, et je considère que nous avons de la chance d’être voisins, surtout quand il est temps de pratiquer un groupe.

Il y a une odeur de noix de coco dans l’air du copra, ou de noix de coco séchée, que Sandy fabrique pour la vente. Il est difficile de voir bien au-delà des taches d'orange du feu de charbon de bois, et l'obscurité est lourde - une nouvelle lune et un ciel nuageux. Je pense qu'il va pleuvoir.

Avec la chute de l'obscurité est venu une fraîcheur, alors nous nous asseyons là-bas et nous stockons un moment. Parfois, le mari de Sandy, Francis, me raconte des histoires de la guerre, des différents endroits où il a cherché refuge. Mais ce soir, la conversation est plus légère, comme Sandy nous raconte sa vie antérieure, il y a longtemps, lorsqu'elle était hôtesse de l'air pour une compagnie aérienne internationale. Elle nous régalera avec l'histoire de l'époque où elle et ses collègues hôtesses de l'air sont allées en boîte à Singapour. «Mais nous étions idiots à l'époque», dit-elle, comme si elle avait besoin de justifier sa jeunesse.

Quand le stori est terminé, il est temps de se coucher. Je prends d'abord une douche rapide, cette fois en transportant l'eau moi-même et en me lavant sous les étoiles. Alors que je lève les yeux vers eux, exceptionnellement sourd ce soir derrière les nuages, je me demande ce que demain apportera. Mais surtout, j'espère que je passerai la nuit sans que la pluie ne frappe mon oreiller.


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