Intéressant

Lieu de dégustation

Lieu de dégustation


Wendell Berry a dit que manger est un acte agricole. On la retrouve ici aussi comme un acte de voyage, une reconnexion au lieu.

LE CHILI PASILLA EST MON FAVORI, un violet foncé et profond, couleur de chagrin ou de souvenir intense. Il est froissé et patiné, un miroir du visage vieilli de la femme qui me tend ma monnaie et mon chili et dit, selon la coutume d'Oaxaca, "Que te vaya bien,"

La pasilla au chili repose sur un bouquet de fleurs de courge, dont les airs aérés et floraux - délicats lys orange et vert - trahissent la saveur végétale copieuse qu'ils prennent lorsqu'ils sont sautés dans l'huile.

J'ai toujours pensé que les fleurs de courge étaient des légumes sexuels embarrassants. Ils commencent assez innocemment, de petits corps s'élevant modestement dans des fleurs en forme d'étoile, mais à la seconde où ils touchent la chaleur de la casserole, ils cèdent entièrement, perdant forme et cédant à l'huile, jusqu'à ce qu'ils soient molles et langoureux. Leurs pistons restent croquants, mais le reste de la fleur devient mou.

Les fleurs de courge encore vierges recouvrent une couche d'avocats vert mousse et bosselés, doucement poussées entre les doigts pour la maturité. Les avocats bousculent les guayabas, petites goyaves mexicaines à la saveur d'un point d'exclamation jaune.

Les guayabas reposent doucement à côté de la cecina enchilada, de la viande de porc émincée et frottée avec du piment. Tous - cecina, guayabas, avocats, fleurs de courge, pasilla chili - sont entourés d'un mur de tortillas. Les tortillas sont chaudes et légèrement carénées, émettant des vapeurs humides avec une légère odeur d'amidon.

C'est Oaxaca conjuré à travers une poignée d'ingrédients, une heure devant le poêle, une demi-heure à mâcher, à rire et à hurler.

Ceci est mon dîner. Pasilla de Chili trempée jusqu'à ce qu'elle redevienne molle (souvenir et chagrin libérés) et moulue en une salsa terreuse et fumée. Les fleurs de courge jetées dans la casserole pour se désaltérer et se faner. Les avocats coupés proprement en deux et tranchés en croissants. Cecina frit, laissant échapper des vagues d’odeurs animales riches et rouges, les enchilada épicées se glissant dans le nez. Les guayabas sont mélangés pour faire des margaritas épaisses et acides, le type qui fait plisser les yeux et faire mal à la langue avant que la douceur et l'alcool n'entrent en jeu.

Ce processus - le voyage autour du marché, la bousculade des légumes dans le sac, la sensation de chair de tortilla chaude pressée dans la main, le tranchage d'un avocat tendre, les couleurs et les odeurs se brouillant dans la poêle, la fumée de la pasilla coupant à travers l'épice qui arrose le nez du porc, est l'évocation du lieu.

C'est Oaxaca conjuré à travers une poignée d'ingrédients, une heure devant le poêle, une demi-heure à mâcher, à rire et à hurler.

Si je ne peux pas être mexicain (pour autant que j'aime les r lourds et les phrases pointues de l'espagnol, la terre ici, les gens, j'ai encore une série d'américanité indéniable qui empêche l'assimilation complète), je peux littéralement mettre le pays dans mon sang .

Et peut-être les jalapenos piquants imbibés de vinaigre blanc et les tasses de hominy croquantes avec de la mayonnaise, non seulement ma capacité à marcher, à respirer et à penser, mais aussi le picotement que je ressens en passant devant une église dont je n'ai jamais pratiqué la religion, le nostalgie que je ressens en marchant devant les murs clairs et décolorés d'une ville dans laquelle je n'ai pas grandi, la vague de nostalgie qui me saisit quand je vais courir sur le sol poussiéreux d'un pays étranger.

Salman Rushdie écrit dans Enfants de minuit de la façon dont un personnage cuisine sa luxure, sa haine, son amertume, sa passion dans les plats qu'elle prépare pour sa famille. Je me souviens encore de ce roman quand je plane au-dessus d'une casserole frémissante de légumes ramollis, les saupoudrant de cumin, les éventant sur des tortillas.

Pas simplement manger, mais cuisiner est une affaire intime et parfois périlleuse (les amours qui émergent d'une cuisine torride et toutes ces saveurs enivrantes, les ballottements d'estomac nord-américains confrontés à des épices lointaines) avec un lieu particulier et ses habitants.

Ce qui m'amène au point - même si vous n'avez jamais plané avec envie devant les étagères à épices de l'épicerie, ou rhapsodisé sur les possibilités d'une chayote, vous pourriez être surpris par le sentiment de connexion que vous obtenez en passant un peu de temps avec ingrédients locaux dans une cuisine locale (auberge ou hôtel inclus).

Pensez aux légumes, aux pains et aux épices comme une extension des paysages et des personnalités que vous rencontrez et avec lesquelles vous espérez développer des relations. Quelle meilleure façon de ressentir et de connaître un endroit que de le manger?

Cela inclut de le manger à distance - je me souviens avoir trouvé le Chinese Five Spice dans une épicerie américaine et avoir presque rongé le bouchon pour obtenir les odeurs délirantes d'anis étoilé et de piment de la Jamaïque. Je me suis fait un sauté de légumes fortement infusés d'anis et pouvais presque distinguer les bruits encombrés des pousse-pousse et des vélos qui passaient dans l'air sec de Pékin.

Tout cela signifie que, dans cette quête parfois exaspérante et parfois gratifiante pour se sentir connecté à un endroit spécifique sur Terre, parfois la meilleure chose à faire est de se calmer sur une pan de saveurs locales, d'inhaler, de se faire plaisir et de laisser la nourriture vous guider. .


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