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Chasse au tube au Pérou

Chasse au tube au Pérou


La quête permanente de tubes de Jon Clarke l’emmène dans les pauses du nord du Pérou.

Pacasmayo, jeudi, 7h12. Je trébuche dans la brume matinale vers le phare avec ma planche sous le bras quand deux mototaxis viennent bourdonner dans le virage comme des abeilles en colère.

Le trois-roues leader est piloté par un homme ample portant un chapeau qui ressemble à un coussin. Son mototaxi se gonfle avec des planches de surf de différentes formes et tailles. Mes yeux injectés de sang attrapent les siens et il secoue la tête, me baissant le pouce: le point break d’El Faro ne fonctionne pas ce matin.

Le taxi passe. Mes pensées dérivent vers le lit chaud que j'ai échangé contre ma combinaison humide. La rêverie est brisée alors qu'un autre mototaxi s'arrête derrière moi. Problèmes de malédiction en sourdine depuis les profondeurs du véhicule. La porte latérale fragile de l'habitacle s'ouvre et une tête blonde hirsute ressort.

"Très bien mon pote", dit la tête avec un fort accent néerlandais, "Tu veux venir à Puemape?"

Je n'ai ni serviette, ni écran solaire, ni argent, ni cire de surf, ni vêtements. Je ne sais pas combien de temps dure le trajet et mon gros intestin grogne. Mais ce n’est pas ce à quoi je pense.

Voici ce à quoi je pense: chaque fois que je parle avec un surfeur péruvien de Puemape, ils lèvent la main plate, paume vers l'extérieur. Un par un, leurs doigts se recroquevillent, jusqu'à ce que leur paume soit un poing. Alors que leurs doigts se ferment en séquence, ils font un grognement. Tubes.

Pendant des années, j’ai observé à distance de sécurité les surfeurs se glissant dans les tubes, hurlant comme des cow-boys ivres. Mon envie s'estompe et grandit, détruisant mon bon sens et mon instinct d'auto-préservation. Mon envie me rend stupide.

«Bien sûr», dis-je. "Pourquoi pas?"

***

Je suis recroquevillé en boule à l’arrière de l’un des mototaxis, essayant d’éviter les balles d’air froid qui traversent l’habitacle. Le tout semble être tenu avec du vieux ruban adhésif.

Je roule avec un couple néerlandais, Oscar et Maike. Nous nous hurlons des plaisanteries en concurrence avec le moteur. Notre véhicule se faufile sur et hors du bord de l'autoroute, essayant d'éviter les camions articulés qui monopolisent les voies. Le mototaxi quitte la route principale et descend dans une petite rue. Nous passons devant des dunes de sable qui s'étendent de l'accotement vers la faible ligne blanche au centre de la route.

Le chauffeur, Pedro, s'arrête et lance son petit moteur. Devant se trouve une dune de deux pieds de haut qui recouvre complètement la route. Le mototaxi heurte le sable et se transforme en une dérive à trois roues. Nous sortons de la dune à un angle qui réchauffe presque ma combinaison.

***

Le mototaxi s'arrête à une collection de maisons en adobe déséquilibrées, et nous sortons. Immédiatement, Pedro trotte loin de notre groupe frissonnant. Il a hâte de nous impressionner en nous montrant l'endroit où pagayer. Je le suis sur un rebord rocheux qui descend dans la soupe blanche et bouillonnante. Mes yeux dérivent vers la mer, où des vagues vitreuses de deux mètres s'enroulent.

Selon Pedro, tout ce que j'ai à faire est de marcher sur des rochers noirs dénoyautés à travers un tsunami à hauteur des genoux, puis, avec le bon timing, de sauter par-dessus «la ola mas grande» quand cela arrive.

Mon cœur bat alors que je me traîne sur les rochers. L'eau frappe mes jambes. "Vas y!" quelqu'un derrière moi dit, et je saute par-dessus la plus grande vague de set.

Pagaie de pagaie. Mes bras sont faibles, mes épaules sont raides. Une vague monte devant moi et je pousse le nez de ma planche vers le bas, plongeant en canard. Je sens la vague glacée de l'eau briser ma combinaison. La vague me secoue le dos et passe.

Je suis à l'extérieur. Je l'ai fait. Enfin, un coup de feu sur quelques barils.

Je pagaie sur deux épaisses vagues grises, mais elles s'enfoncent dans des visages arrondis. Aucun d'eux ne se tient debout. Pour me satisfaire, j'ai besoin d'une vague creuse.

Quelque chose surgit de l'horizon. Il pousse vite et raide. Je me retourne, je prends quelques coups. Le fond s'éloigne de l'eau et je sens la queue de ma planche se soulever. La vague me propulse vers l'avant et je me relève, effleurant le visage dans un décollage raide.

La lèvre de la vague au-dessus de ma tête est plumeuse, prête à sortir du mur d'eau et à s'éloigner dans un tunnel. Ça y est. Je donne à ma planche quelques pompes avec mes pieds pour accélérer et me replie dans la vague en m'accroupissant.

Puis la vague s'affaisse. La boucle me frappe au visage avec une claque humide.

***

Mes doigts gelés tâtonnent avec la clé de la chambre. Il est 11 h 34. La porte s'ouvre et mon ami Jean lève un sourcil. "Où étiez-vous?" Elle demande.

«Je suis allé à Puemape par accident», explique-je. L'eau salée dans mes sinus les fait picoter

"Comment était-ce?" demande-t-elle, imperturbable.

"Du froid."

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